特約撰稿 | 歐陽應霽
繪畫/攝影 | 歐陽應霽
經(jīng)常有人問我，歐陽，你的comfort food是什么？
Comfort food？腦海中馬上快速搜畫，就像電影中主角靈魂出竅之前的一連串鏡頭密集剪接，是的，臨走之前最最牽腸掛肚要吃的，都應該就是這輩子從小吃大的comfort food吧，吃了就得到安息，所謂死而無憾。
在香港長大的我的comfort food 如下：魚肉燒賣加麻醬甜醬和辣油，花生醬餡西多士配糖漿和厚切牛油，燶邊半肥瘦叉燒煎雙蛋飯加姜蔥油，足料膶腸臘肉臘鴨肶煲仔飯加勁多蔥花，牛筋河粉或者豬手撈粗蛋面加余均益辣椒醬，蝦醬蒸五花腩肉配兩碗白飯，花生糯米麥粥，臘鴨頭菜干粥，章魚花生眉豆雞腳湯，福建薄餅，潮州芋泥，豬油芝麻湯圓，番薯糖水超多姜，西洋菜餡上海云吞，印度尼西亞豬肉沙嗲配Emping豆餅，檳城黑刺榴蓮，日系便利店雞蛋色拉醬三文治，原板馬糞海膽配有明燒海苔伴飯?? 深情厚愛不能盡錄，排隊慢慢吃一遍，已經(jīng)足夠時間可以輪回轉(zhuǎn)世。
然后我發(fā)覺comfort food這個叫法，目前沒有一個滿意的中譯—— 舒心？愜意？念念？有句廣東俗語倒是這樣說：「辛苦搵嚟自在食」，自在食，就是comfort food的精神境界吧！
自在，是家里長輩對我們自小灌輸?shù)淖鋈四繕耍喝艘皇?，物一世，衣食住行，都是求一個舒服自在。
長輩千叮萬囑，千萬別花時間搞排場，亦無謂執(zhí)著循規(guī)蹈矩，八字真言練精學懶貪威識食，一切放輕松，用現(xiàn)在的說法是身體都知道。晚晚正裝端著去吃米芝蓮黑珍珠兩星三星，席間大方得體各種禮儀應對，年輕時期精神夠體力好樂此不疲，現(xiàn)在即使還未活明白但也不想（這樣）活下去了。
出門在外吃喝終日，為了給人家面子和留給自己一點點面子，很難放松的吃，更難直率的評價，所有的理解和體諒變成有口難言，踩雷自己知，所以現(xiàn)在的理想飲食生活是爭取回家吃飯，想吃的要不就盡量折騰自己做，要不就憑經(jīng)驗憑直覺嚴選不見經(jīng)傳無人打卡的街坊食肆，以絕對負擔得起的價錢換取滿意口味和良心服務，然后開心埋單—— 即使香港餐飲業(yè)界近年在大環(huán)境的急劇變化下備受各種打擊，一雞死一雞鳴，世界難撈也還是有人頂硬上，捱到最后繼續(xù)為人民服務的，果然就是各種規(guī)模各種形態(tài)各種迭代的茶餐廳。
坐上清晨六點十五分的第一班車，從我住的離島小區(qū)出發(fā)幾經(jīng)接駁，七點左右我準時到達位處九龍的荔枝角工廠區(qū)?；氐焦ぷ魇议_工之前我習慣先上健身房。各種拉筋，舉重，跑步的個多小時訓練期間，我神清氣爽，思路敏捷，不斷不斷反復反復想的是，待會早餐吃什么？
工廠區(qū)的早餐并沒有太多選擇也有很多選擇，就是各種年代感各種規(guī)模大小的茶餐廳。有屬于上上一代的簡陋的茶水檔，有單打獨斗的最多只有三、四十個座位的小鋪，有連鎖品牌的能夠容納一、二百人的店堂。但無論如何，提供的吃食款式都大同小異，各種早餐常餐ABCD組合，中西口味合璧：煎蛋炒蛋、腸仔、火腿、豬牛雞扒、沙嗲牛肉、雪菜肉絲，方便面米粉通心粉，喝的就是熱的凍的奶茶咖啡檸檬茶或水—— 市民大眾晨早趕著上班上學，要吃早餐的話除了在家里匆匆吃，在便利店急急買，能有那么十來二十分鐘時間在茶餐廳吃點什么，即使是千篇一律，竟也是種依賴和寄托。至于更有閑在平日起早去飲茶食點心的，以上年紀的退休人士居多。
當然以經(jīng)營用心程度和廚房對食材選擇食物烹調(diào)標準來說，茶餐廳也肯定是有檔次之分的。我常去的一家叫「好好運」，一個土得大聲念出來也會失笑的店名——— 「我在好好運等你」，既好彩頭又討喜?！负煤眠\」的熱賣名物是沙嗲牛肉，跟方便面是絕配，但一大清早這么重口味我是受不了，所以幾經(jīng)嘗試我的標準配搭是雪菜肉絲干拌米粉配炒滑蛋和兩大片煎得香脆的紅腸，喝的當然是熱奶茶，偶爾「健康」一點會點熱檸檬水，套餐盛惠港幣52元，收的算是同區(qū)茶餐廳一個中上價錢，但以用料烹調(diào)和服務來說，就是吃得舒服自在滿意。
在茶餐廳用餐其實吃的也是一種環(huán)境氛圍，當中有小區(qū)人情街坊默契，一個眼神一聲招呼。貪新也好，念舊也罷，有時熱鬧有時冷落，一切都恰如其分點到即止，剛剛好。我天生好奇八卦，倒是常常在茶餐廳豎起耳朵「偷聽」周圍各種食客對話各種自言自語，又是另一番風景和收獲。
所以每天七點半準時開始營業(yè)的「好好運」，早午高峰期門外都有人龍。對于「打自己工」的我，總能夠避開繁忙時間，在晨早、午后，以致傍晚五點打烊前，都會經(jīng)常幫襯。早餐是不變的虔誠的選擇，中午會來一份煎雙蛋沙嗲牛肉飯或者炒蛋煎豬扒意粉配黑椒汁。而在下午四點過后客流開始稀疏，繁囂混雜的工廠區(qū)竟然彌漫一種小資產(chǎn)階級的慵懶，我會在這里放肆的order加了很多糖漿的西多士，咸牛肉煎蛋三文治烘底，甚至是生炸雞腿配薯條，再配喝了晚上可能睡不著覺的熱奶茶—— 好讓一個完整的工作日來個頓號，小休過后繼續(xù)回工作室，一直工作到晚上八、九點左右，再來盤旋晚飯如何。
晚飯爭取回家自己做自己吃，但一周也少不免有一兩回在外用餐。荔枝角工廠區(qū)的打工仔下班后，晚上倒有另一些族群活動：玩音樂的、跳舞的、健身的，各種培訓上課的，所以對晚餐餐飲需求還是有的。說實在，這里的粵菜、日料、西班牙意大利菜以至私房菜我都無感，千挑萬揀只有一家有茶餐廳規(guī)模兼大排擋風格的食肆可以一吃。
有別于「好好運」是本地人昵稱「茶記」的茶餐廳基本款，這間叫做「翠豪園」的實際已經(jīng)是具備大排檔的「魂」，提供完整的粵菜小炒以至海鮮菜式。通常我兩人「撐枱腳」晚餐，以至招朋喚友七八人，點的菜是蒸一條馬友魚或三刀，椒鹽酥炸九肚魚或者鮮魷，鮮肉做的咕嚕肉和用雪藏肉做的價錢不一樣，明顯好吃很多。下飯菜土魷蒸肉餅還不錯，三色蒸水蛋都嫌雞蛋蒸得不夠滑嫩，豉椒排骨配煎米粉，米粉略嫌太油，換了干燒伊面有我最喜愛的草菇倒是很出色——
身邊同枱的老友們都在興高采烈一邊吃飯聊天一邊喝啤酒，我除了樂在其中也繼續(xù)留意進進出出的客人長什么樣子，（估計）做什么職業(yè)，點什么菜，聊什么話題?? 老話說「同枱食飯，各自修行」，我實在多事的都對人間世上的各種修到修不到的都感興趣—— 餐桌就是一種濃縮一個聚焦，茶餐廳大排檔的具體而微當然就是香港的一面鏡。
眾所周知，香港本地的真正意義的位于街角路邊的「大排檔」原型早就不再發(fā)牌不予續(xù)牌，都得遷入臨街或樓上的室內(nèi)經(jīng)營。而各種規(guī)模形態(tài)的無論是「冰室」、「冰廳」、「茶餐廳」都是一路在結(jié)業(yè)也一路在開張。「茶餐廳」無論作為一種生意經(jīng)營，一個文化符號以至一種身份認同，從香港本土到中國內(nèi)地以致世界各地一路開開關關，也的確是一件事也就那么一回事。
對我這些既怕喧嘩熱鬧又耐不住孤獨寂寞的人來說，挑好時間約對了人，最重要是選好了大排檔或者茶餐廳，提早訂到了位，那就是對「自在食」的保證，是一種日常的冀盼。
離開平日工作的熟悉的街區(qū)，三五好友飯聚常常會選擇一些位處市政綜合大樓的熟食中心。這個把菜市場圖書館體育活動中心六神合體的「怪物」，通常會留出一層半層作為食肆，把之前在附近小區(qū)有一定經(jīng)營歷史和經(jīng)驗的大排檔和茶餐廳招攬進來。當年在北角渣華道街市的「東寶小館」以破格創(chuàng)新的港式大排檔菜式上位：椒鹽田雞、墨汁墨魚丸、咖喱水魚、XO醬黃喉小炒、隔水蒸瀨尿蝦—— 都是有賣相有話題的菜式。加上穿著獨特手寫菜單書法自成體系的老板，從冰柜里拿出來的喝啤酒用的青花「戰(zhàn)斗碗」，聞歌起哄的來自五湖四海的食客?? 混搭叛逆，大膽放肆，構(gòu)成一時無兩的最能代表香港市井飲食風俗的一個朝圣地。我也忘了多少次把國內(nèi)外友人刻意帶到「東寶」作親身體驗，不用開口解釋也認定「This is Hong Kong」這就是香港。
SARS疫情期間，「東寶小館」遷離街市熟食中心原生態(tài)，轉(zhuǎn)至灣仔一商業(yè)大廈繼續(xù)經(jīng)營。我也一直再沒有光顧，恐怕是潛意識??想保留一種原始的本地飲食記憶。想不到這種熟食中心場景氛圍竟也成為情結(jié)，近年頻頻光顧的是在港島堅尼地城士美菲路街市熟食中心的兩家緊挨著的店，一是專售清湯牛腩煲的「順景食店」，一是專售海南椰子雞煲和花雕雞煲的「利隆火鍋食店」。這兩間各有標榜主打菜式的店是熟食中心全場的焦點，周末假日不預訂都休想能插針落腳，各自提供的火鍋菜式勝在選料，「順景」的牛腩、手切騸牯牛肉、牛舌、豬肝，都是上乘之選，「利隆」的椰子雞煲是必點的同時還有田雞煲和水魚煲的選擇。這兩家既是親近鄰居又是生意競爭對手的店，簡直就是命運共同體，我就常常被「分配」到一個巧妙位置，正正坐在兩家店出菜口的中間區(qū)域：這天吃的是順景的清湯牛腩煲加手打鯪魚丸，改天吃的是利隆的椰子雞煲加炸魚皮，吃著吃著也忘了待會埋單要付給那一家的老板—— 一邊吃我也繼續(xù)一邊好奇，究竟他們私下是否有來往溝通還是同行如敵國競爭個你死我活？畢竟在當今艱難時勢，同坐一條船還是得互相保??，粵語有云「爛船都有三斤釘」，有實力有韌力的哪怕如何卑微也就是要努力存活著，成就不了江湖傳奇也不能讓自己和街坊丟臉。
從「好好運」到「順景」到「利隆」，再一次確認香港的茶餐廳大排檔取名從來都是那么簡單直接，那么good will，充滿良好愿望。也有更更明目張膽的最近十分火爆的一家港式燒臘專門店，直接就叫做「發(fā)達叉燒」，無論是店家自己先發(fā)達還是讓顧客吃了都紛紛發(fā)達起來，反正就是恭喜發(fā)財?shù)某跣谋疽?。那天剛巧在灣仔開會我還特意在正午12時開鋪前趕去「發(fā)達叉燒」門口排長龍，成為第一批進店的食客、點了招牌的煎雙蛋半肥瘦叉燒飯，加了一條鮮鵝肝潤腸，白飯也加了10塊錢改成了豬油撈飯—— 這種我們稱作「燒臘鋪」的店，近年不斷更新迭代，競爭白熱化，與粥粉面店，茶餐廳，大排檔齊上齊落，依然是香港庶民日常飲食的基本內(nèi)容和深層結(jié)構(gòu)。
但求一路順景，辛苦搵嚟，還是要自在食。
